藍夢島，光聽名字就喜歡上了。

　　與大名鼎鼎的巴厘島相比，位于其東南方向的離島——藍夢島顯得更原生態(tài)。說原生態(tài)其實也是相對而言，藍夢島居民本來大多是以種植海藻為生的，但近些年隨著旅游業(yè)的發(fā)展，小島上酒店度假村的數量正在快速增加中，不知道幾年之后的藍夢島是否還能依然保有樸素的氣質。

　　從巴厘島到藍夢島，坐快艇大概需要半個小時。在沙努爾碼頭準備登船，所有人都需要將鞋子脫下，集中放到一個大塑料籃子里，然后再赤腳涉水登上在海中搖擺不定的船?？焱У膬炔凯h(huán)境算得上干凈整潔，整個航行過程的背景音樂都是經典歐美曲風。

　　對于印尼人，相信不少華人會有比較復雜的情愫，其中也包含對“排華”的擔憂。船員大多是皮膚黝黑的印尼小伙，透出一種介于害羞和冷漠之間的距離感，但他們的眼睛炯炯有神，與人說話時喜歡保持直視對方，對游客也很友善。

　　很多人都說，巴厘島擁有一流的酒店、二流的海灘、三流的風景，而在藍夢島，villa絕對是性價比最高的選擇。所謂villa即家庭式的度假住宿，庭院滿植花草，客人可享受“私人別墅+泳池+SPA+大餐”的休閑方式。因此，即使足不出戶泡上一整天也不會覺得無聊。

　　法國攝影大師布勒松提出了“決定性瞬間”觀點，而我覺得在旅行中也會遇見一些特別的瞬間。那些稍縱即逝的片刻，因發(fā)生太快而無法用相機記錄下來，卻會讓人銘記許久。

　　在藍夢島我也遇見了這樣的“記憶瞬間”。白天的酒店泳池總被有“美黑”需求的白人朋友所占領，所以我們選擇夜幕降臨時再來。泳池內的水很溫暖，泡著泡著思緒也會慢慢安靜下來。閑散地趴在泳池邊聊天，突然聽見陣陣轟鳴，抬頭只見一架低空飛行的航班從頭頂掠過，猶如漫天繁星中展翅的巨鳥。我相信即使以后旅行的記憶都已模糊，但這種感覺不會忘。

　　在藍夢島的這些日子，天氣總是陰晴不定。也不知道是否因為雨季的緣故，上午還是晴空萬里，可到了午后天邊都會突然飄過來幾朵烏云，然后淅淅瀝瀝地下起小雨。

　　島上時光總是愜意的，睡到自然醒，然后騎著租來的小摩托去覓食。偶爾也會在途中被雨淋，這時候最明智的選擇是就近鉆進一家餐廳或者咖啡館，選擇一處看得見風景的座位，點上杯喝的等雨停。

　　印象最深的小咖啡館，位于藍夢島的制高點。面朝大海，春暖花開，在此地可將椰林疏影、水清沙幼盡收眼底。然而店里的Bali咖啡也不如想象中好喝，終究無法接受顆粒太重的口感。

　　閑來無事忍不住開始胡亂走，有時候會迷路，有時候也會遇見驚喜，比如一片紅樹林。根系發(fā)達、能在海水中生長的叢林，有種安定人心的力量。而事實也確實如此，據說當遭遇風暴甚至海嘯極端天氣時，凡生長著茂密紅樹林的地方，都如同構筑了天然的海岸防線，讓損失降低。

　　離開藍夢島的那天清晨，早早起床就為了一睹夢幻海灘的芳容，聽說她是全巴厘島最美的海灘。夢幻海灘并不大，四周都是懸崖峭壁，波濤洶涌，景色壯闊?？赡苡捎谑堑荆╋@得僻靜而清幽。

　　空無一人的沙灘，走過留下的腳印被海浪抹平。輕輕抖落鞋里的沙，轉身離去。

　　重返沙努爾碼頭，一場藍色的夢醒了